养泰国斗鱼的朋友或多或少都遇到过这个情况——平时抢食抢得特别凶,一看到你走近鱼缸就兴奋地冲过来等着,结果突然有一天,饲料丢下去它看都不看一眼,要么沉在水底一动不动,要么浮在角落里发呆不理你。第一反应往往是"是不是病了",然后急急忙忙开始翻药箱下药,结果反而把事情搞得更糟。
其实斗鱼拒食的原因有很多,绝大多数时候不是什么大病,而是饲养环境出了问题。我养斗鱼这几年,经历过不下十次拒食的情况,每次仔细排查下来,发现真正因为生病引起的也就两三回,其他基本都是温度、水质、喂食这些因素。所以今天把常见的7个原因和对应的处理方法好好整理出来,希望能帮到正在发愁的你。
在具体说原因之前,有一点要先讲清楚:发现斗鱼不吃食,最重要的事情是不要急着下药。药物对鱼的肝脏和肾脏都是有负担的,没病乱下药反而可能把本来好好的鱼给搞出问题来。先观察,先排查,找到原因了再对症处理,这才是正确的思路。你养鱼养久了就会发现,耐心比药物管用得多。
这是最最常见的原因,没有之一。泰国斗鱼是热带鱼,老家在东南亚那边,适宜的水温在24到28度之间。温度一旦低于22度,它们的新陈代谢就会明显变慢,活动量大幅减少,食欲跟着一起往下掉。如果水温低于20度,那基本就不怎么吃东西了,有的鱼甚至会出现趴缸的情况,就是一直趴在缸底不动弹,看着挺吓人的但其实还没到要命的程度。
很多人夏天养得好好的,一到秋天突然发现鱼不吃了,十有八九就是温度惹的祸。特别是南方没有暖气的地区,深秋的时候室内水温可能悄悄降到了十八九度,你自己穿着短袖觉得还行,但鱼已经冷得受不了了。还有一种是夏天开空调造成的,空调开到22度以下,房间温度是降下来了,鱼缸里的水温也跟着往下掉,一两天之内鱼就不吃了。这种情况很多人想不到,觉得夏天怎么会温度不够呢?其实是空调的锅。
用手摸摸鱼缸壁,感觉偏凉就差不多是了。不过更靠谱的方法是花几块钱买个温度计,一直放在缸里面,随时可以看到准确的水温数字。别凭手感猜,有时候体感和实际水温差距还挺大的,尤其是冬天你自己手就很冷的时候摸什么都会觉得还行。
如果确认水温低于22度,赶紧上加热棒。买带恒温功能的,设定到26度左右就行。升温别太快,一天升两到三度慢慢来,给鱼时间适应。升到目标温度后保持一两天,鱼基本就会恢复进食了。
斗鱼对水质的要求虽然不算特别高,不像七彩神仙那种动不动就翻缸给你看,但这并不意味着它们能忍受脏水。缸底残饵堆积、排泄物太多、长期不换水,这些都会导致水里面有毒物质升高,尤其是氨氮和亚硝酸盐,这两个东西一上来,鱼的第一反应就是不吃东西,严重的时候还会出现烂鳍、趴缸、呼吸急促、体色变暗等一系列症状。
我之前有个小方缸养了一条半月斗鱼,因为喂食时多丢了几粒,饲料残渣沉底没及时清理。第三天鱼就不吃了,测了一下水质氨氮直接爆表。赶紧换了三分之二的水,把底砂里的脏东西抽了一遍,第二天它就开始恢复进食了。
水质问题怎么处理?第一步换水,但别一次性全换,每次换三分之一到二分之一,新水温度跟缸水差不多。第二步清理缸底,用虹吸管把残饵和粪便抽出来。第三步考虑加强过滤,可以加一个气动式海绵过滤器,水流柔和对斗鱼友好,又能培养硝化细菌。别疯狂往里面倒硝化细菌液,那玩意儿不是万能药,耐心换水、减少喂食才是正道。
刚买回来的新鱼不吃饭太正常了。从繁殖场到宠物店再到你家,一路颠簸然后被倒进一个完全陌生的缸里,搁谁都得缓一缓。一般新鱼入缸后两三天不进食是完全正常的,有些胆子小的可能需要四五天甚至一个星期。这段时间不用着急喂,保持水质干净温度合适就行。
入缸之前一定要过水,把袋子整包放进缸里泡15到20分钟让温度一致,然后分几次往袋子里舀缸里的水,让鱼慢慢适应水质。整个过水过程半小时左右,最后把鱼轻轻捞进缸里,袋子里原来的水要倒掉别倒进缸里。
入缸之后把灯关掉或者调暗,保持环境安静,别老去盯着它看,更别敲缸壁或者把手伸进去搅来搅去。第一天不喂食,第二天可以试探性地丢一两粒饲料下去,不吃就马上捞出来,别让饲料在水里泡着。等它开始主动吃食了,再慢慢过渡到正常的喂食量。
还有一种情况也算环境变化——就是你给鱼换缸或者做了大清洗之后。有些朋友心血来潮觉得鱼缸太脏了,把鱼捞出来,然后缸里里外外彻底洗了一遍,滤材全换新的,底砂也洗得干干净净。结果第二天鱼就不吃了,水也变得浑浑的。这是因为你把好不容易建立起来的硝化系统全给毁了,水质重新变得不稳定,氨氮又上来了。所以平时维护切忌大动作,过滤材料用旧水涮一涮就行,别用自来水冲,更别一次性全换掉。
听起来有点搞笑,但这个原因比你想的常见得多。斗鱼的胃大概只有它自己的眼睛那么大,你能想象有多小吧。很多新手朋友怕鱼饿着,一天喂三四次,每次丢好几十粒进去,鱼早就吃撑了,当然不想再吃了。就跟人一样,中午去吃了顿自助餐吃到扶墙出来,下午你给我端一桌好菜我也吃不下啊,一个道理。
长期过量喂食还有一个更严重的后果——脂肪肝。对,鱼也会得脂肪肝,这不是开玩笑的。斗鱼一旦得了脂肪肝,不只是不吃东西这么简单,还会出现腹部明显肿大、游动迟缓无力、体色变暗发黑等症状。脂肪肝治疗起来就比较麻烦了,不是换换水升升温就能搞定的,严重的话可能导致死亡。所以千万别觉得多喂是在爱它,实际上是在害它。
成年斗鱼每天喂一到两次就够了,每次喂的量大概3到5粒小颗粒饲料的体积。如果是喂冻干红虫或者丰年虾,每次两三根虫子或者一小撮虾就够了。喂完之后观察一下,如果几分钟之内吃完了而且肚子只是微微鼓起来一点点,说明量差不多。如果还有剩的沉到底了,下次就要减量。记住一个原则:宁可少喂一点,也别多喂。鱼饿几天不会有事,但吃撑了是真的会出问题。
如果已经因为喂多了导致拒食,处理方法很简单——停食两到三天,让肠胃好好休息一下。期间注意观察鱼的腹部,如果腹部从鼓胀恢复到正常平整了,说明消化得差不多了。然后从少量开始重新喂,第一天就喂一两粒试试水,没问题再慢慢加回到正常量。
如果排除了温度、水质、环境变化、喂食量这些因素之后,鱼还是不吃东西,那就要仔细看看它身上有没有什么异常了。斗鱼常见的疾病里面,有好几种都会导致拒食,这时候拒食其实是一个信号,在告诉你鱼的身体出了状况,需要你及时处理。
白点病:鱼体表面出现白色小点,像被人撒了一层细盐一样。鱼会频繁蹭缸壁或者蹭底砂,精神萎靡不振,食欲减退甚至完全不吃。白点病的原因是小瓜虫感染,通常是因为温度骤降或者新鱼带入病原造成的。治疗方法是升温到30度,加盐到千分之三的浓度,保持三五天基本能好。升温加盐期间加强打氧,溶氧量高一些有助于鱼恢复。
烂鳍和烂尾:鳍条边缘发白、溶解,严重的整片鳍都会烂掉一大截,看着特别心疼。多半是水质不好引起的细菌感染,也有可能是因为打斗受伤之后伤口没有得到处理而感染恶化的。如果你的斗鱼因为泰国斗鱼打架受伤导致鳍条出现破损,一定要及时隔离静养并处理伤口,不处理的话很容易发展成烂鳍。处理方法是先换水改善水质,然后可以使用水族专用的抗菌药物,按照说明书上的剂量来用,别自己加倍。
肠炎:这条要特别注意,肠炎最典型的症状之一就是拒食。如果你发现鱼的腹部明显肿胀,或者看到它拖着一根长长的白色透明粪便在屁股后面游来游去,那大概率就是肠炎了。肠炎的原因可能是饲料不干净、长期过量喂食导致消化不良、或者水温骤变刺激了肠胃。治疗方面可以先停食三天,同时把水温升到28到30度,高温有助于肠胃功能恢复。第三天可以试着用大蒜汁泡一点点饲料投喂,如果它开始吃了,说明在好转,慢慢恢复正常喂食就行。如果停食升温三天之后还是不吃,那可能就需要用到肠炎专用的药物了,比如含有甲硝唑成分的鱼药。
内寄生虫:鱼看起来整体消瘦但肚子却鼓鼓的,吃东西之后吐出来或者干脆不吃东西。这种情况可能是体内有寄生虫在抢营养。内寄生虫需要用专门的驱虫药来处理,普通的抗菌药对这个根本不管用。用药期间注意观察鱼的排便情况,如果排出大量异常粪便,说明虫子可能被打下来了,持续按疗程用药直到鱼恢复正常进食和体态。
棉霉病:鱼身上出现白色棉絮状的东西,像长了一层白毛一样。这是真菌感染,通常是在鱼体受伤或者水质极差的时候趁虚而入。棉霉病会让鱼非常不舒服,严重时就会拒食。治疗可以用亚甲基蓝做药浴,同时一定要改善水质,光下药不改善水质那是治标不治本。
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没错,斗鱼也会挑食,而且有些斗鱼挑食的程度能让你目瞪口呆。同一个牌子的饲料换个批次它就不吃了。我一直喂某个牌子的微粒饲料喂了大半年都好好的,有一次断货了买了别的牌子,丢进去它游过去闻了一下就走了,饿了三天还是不吃。最后把新旧饲料混在一起喂,花了一个多星期才完全过渡过来。
换饲料一定要过渡,千万不要一下子全换掉。第一天新旧比例8比2,几天内慢慢过渡到全部用新饲料。如果鱼特别抗拒,可以试试用冻干红虫或者丰年虾拌着新饲料一起喂,用活饵的气味引导它去吃。另外饲料开封后要密封保存,受潮变质的鱼不爱吃很正常,最好三个月内用完。
这个原因知道的人可能不多,但其实挺常见的。公斗鱼到了繁殖期会开始筑泡巢,浮在水面上吐一堆密密麻麻的小气泡。筑泡巢的时候公鱼的注意力几乎全集中在泡巢上,对食物兴趣不大,有时候吃了还会吐出来。这不是病,是正常的繁殖行为,不用特别处理。筑巢期间少喂一点就行,等这个阶段过去了自然会恢复进食。母鱼抱卵期间食欲也会明显下降,排卵后就会恢复。
最后给大家梳理一个排查顺序:一温二水三环境,四食五病六繁殖。第一步看水温,低于22度先升温。第二步看水质,该换水换水该清底清底。第三步想想最近有没有变过什么——换饲料、换缸、加新鱼都可能引起应激。第四步回顾喂食量,是不是喂太多了。第五步仔细观察鱼的身体有没有病症。第六步考虑繁殖因素,吐泡巢或抱卵都是正常的。
养鱼这件事说到底就是个细心活儿。平时多花点时间观察你的鱼,了解它正常状态下的行为模式,出了问题才能第一时间发现。出问题的时候别慌,一步一步排查,绝大多数拒食的问题自己在家就能解决。